苗の肥料でよくある失敗、それは「やりすぎ」です。私も初めて苗を育てたとき、早く大きく育てたくて、つい肥料をたっぷり与えていました。でも、結果は逆効果。葉の縁が茶色くなり、成長が止まってしまったんです。実は、苗の肥料は大人の植物とはルールが違う。小さな根は栄養を吸収する余裕がなく、与えすぎると逆に傷めてしまう。この記事では、私が実際に経験した6つの失敗とその対策を、具体的な手順を交えて紹介します。これを読めば、「あ、これやってた」という気づきがあるはず。あなたの苗がぐんぐん育つコツを、ぜひ最後までチェックしてください。
E.g. ：ハエ対策でやりがちな5つの間違い――簡単に解決する方法
- 1、苗の肥料でよくある失敗——この6つが育ちを左右する
- 2、苗の肥料焼け——あなたは本当に気づけていますか？
- 3、苗の種類によって肥料の好みは変わる？
- 4、肥料の種類と選び方——粒状？液体？有機？
- 5、最後に——苗の肥料は「少なめ、薄め、こまめな観察」が鉄則
- 6、苗の肥料焼け——あなたは本当に気づけていますか？
- 7、苗の種類によって肥料の好みは変わる？
- 8、肥料の種類と選び方——粒状？液体？有機？
- 9、最後に——苗の肥料は「少なめ、薄め、こまめな観察」が鉄則
- 10、FAQs
苗の肥料でよくある失敗——この6つが育ちを左右する
苗って、小さな植物じゃないんです。大人の植物とは栄養の受け取り方がまったく違います。敏感で、許容範囲が狭く、失敗を取り戻すのがずっと難しい。庭に植えたトマトは多少のミスなら跳ね返せます。でも、同じトマトが生後2週間で、小さなセルに根もほとんど張っていない状態なら——話は別です。
ありがたいことに、苗への肥料やりはそんなに複雑じゃありません。でも、庭の成熟した植物と同じルールでやると痛い目を見ます。最初の数週間で、強い苗と弱る苗の差がはっきり出る。その差の多くは、肥料の与え方で決まると言っても過言じゃない。
今回は、私が何年も見てきた「苗の肥料でよくある失敗」を6つ紹介します。これを避ければ、苗が無事に庭に出られる確率がグッと上がります。逆に、この落とし穴にハマると、せっかくの苗が育ちきれずに終わってしまうことも少なくありません。
失敗1. 肥料を早すぎるタイミングで与える
「早めに栄養を」という優しさが、実は逆効果。苗が本当に肥料を必要とするのは、本葉が出てからです。双葉（子葉）が出たばかりの段階では、種の中に詰まった栄養だけで十分足りています。
ここで肥料を加えても、苗はそれを吸収できません。ただ培地に残って塩分が溜まり、まだ未発達な根をじわじわと傷めます。私も初心者の頃、発芽したらすぐに液肥をあげていました。結果は——根が焼けて成長が止まった苗が続出。あれは本当に反省しました。本葉が2〜3枚しっかり開くまでは、肥料は一切不要です。むしろ、移植の1週間前くらいから始めるので十分。焦らないことが肝心です。
失敗2. 規定通りの濃度で使う
肥料のパッケージに書いてある希釈倍率は、根がしっかり張った大人の植物向けです。苗の根は細くて少なく、小さな容器の中で栄養を受け止める余裕がありません。
規定通りの濃度を与えると、肥料焼けを起こします。葉の縁が茶色くなり、突然しおれたり、成長がピタッと止まったり。そこから回復させるのは本当に大変です。私がおすすめするのは、まずは規定の4分の1の濃度からスタートすること。液体肥料なら調整が簡単で、粒状肥料よりずっと扱いやすい。苗の様子を見ながら、2週間ごとに少しずつ濃度を上げていきます。本葉が5〜6枚になった頃には、半量程度でちょうど良くなります。
| 苗の成長段階 | おすすめの肥料濃度 | 頻度の目安 |
|---|---|---|
| 双葉〜本葉1枚 | 肥料なし | — |
| 本葉2〜3枚 | 規定の1/4 | 10日に1回 |
| 本葉4〜5枚 | 規定の1/3 | 週1回 |
| 移植1週間前 | 規定の1/2 | 週1回 |
※上記は一般的な野菜苗の目安です。品種や環境によって調整してください。
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失敗3. 乾いた土に肥料をやる
これ、本当によくあるミスです。乾いた培地に肥料を直接注ぐと、栄養分が根のすぐ近くに集中して、濃度が急上昇します。つまり、肥料焼けのリスクが一気に高まる。
正しい手順はシンプルです。先に水をやり、土がしっかり湿ったのを確認してから、肥料液を追加する。たったこれだけの順番で、栄養が均等に行き渡り、根がやられる確率がグッと下がります。私も以前、水やりと肥料を同時に済ませようとして、この順番を無視したことがあります。結果は——半分以上の苗が葉の先端から茶色くなっていきました。それ以来、私は「水を先に、肥料は後で」を徹底しています。特に、細い霧吹き付きのジョウロを使うと、土を乱さずに均一に湿らせられるのでおすすめです。
失敗4. カレンダー通りに決まったスケジュールでやる
成熟した植物なら、毎週〇曜日に肥料、というルーティンが機能します。でも、苗は成長スピードがバラバラ。同じトレイに植わっていても、2週齢の苗と6週齢の苗では全然違う栄養状態にあります。
決まったスケジュールで全員に同じ量を与えると、小さい苗には多すぎ、大きい苗には足りないというアンバランスが起きます。私の経験則では、葉の色と茎の太さを見て判断するのが一番確実です。薄い黄緑色で葉が小さいなら栄養不足。濃い緑色で茎が太く詰まった感じなら窒素過多のサイン。私は週に2回、苗を観察する時間を設けています。「今日はこのトレイの苗がちょっと元気ないな」と感じたら、そのとき肥料を少し足す。逆に「葉が濃くて張りがあるな」なら、与えるのを一回スキップする。この臨機応変さが、苗を強く育てるコツです。
失敗5. 窒素が多い肥料を選ぶ
「成長を促すなら窒素だろ」と思いがちですが、苗には逆効果です。窒素過多は茎をひょろ長く軟弱に育て、徒長の原因になります。そうなると、病害虫に弱くなり、移植後にうまく根付かないリスクが高まります。
苗に本当に必要なのは、リン酸（P）です。リン酸は根の成長を促進し、がっしりとした株を作ります。私が選ぶのは、NPKバランスが「10-10-10」や「5-10-5」など、リン酸がやや多めか同等のもの。窒素だけ突出した肥料（例えば30-0-0）は、苗の段階では避けるべきです。「根を育てる肥料」という意識で選んでください。実際、私の経験では、リン酸多めの肥料を使い始めてから、苗の成功率が体感で30〜40%上がりました。数字は正確じゃないけど、それくらい実感があるんです。
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失敗3. 乾いた土に肥料をやる
小さなポットやセルトレイでは、肥料の塩分が自然に流れ出ない。屋外の庭土なら雨や水やりで塩分が洗い流されますが、限られた容器の中ではどんどん溜まっていく。これが原因で、根が水を吸えなくなる塩類集積という状態に陥ります。
症状は「水をやっても葉がしおれる」「葉の縁が茶色くなる」など、一見すると水不足とそっくり。でも、水を増やすと逆効果で、さらに塩分濃度が上がる悪循環になります。私の対策は、2〜3週間に1回、底から水が流れ出るまでたっぷりと真水で洗い流すこと。これを「フラッシング」と呼びます。特に、何度も肥料を重ねた後のトレイは要注意。私はフラッシングの日をカレンダーにマークして、忘れずに行っています。あと、細かい霧状のノズルでやさしく水をかけると、根を傷めずに済みます。フラッシング後は数日間、肥料を休ませてから再開します。
苗の肥料焼け——あなたは本当に気づけていますか？
「うちの苗、ちょっと元気がないけど、水不足かな？」——この疑問、一度は抱いたことがあるんじゃないでしょうか。実はそれ、肥料焼けの可能性がとても高いんです。水不足と肥料焼け、見た目がそっくりなので間違えやすい。でも、対処法がまったく逆なんです。
水不足なら水をやれば回復します。でも肥料焼けなら、さらに水をやると症状が悪化します。なぜなら、土の中の塩分濃度が上がって、根が水分を吸収できなくなるから。私も昔、トマトの苗がしおれたのを見て「水が足りない」と毎日たっぷり水をやったら、どんどん葉が黄色くなって、結局ダメにしてしまいました。後で肥料のやりすぎだと気づいて、本当に悔しかった。肥料焼けのサインは、葉の縁が茶色くなる、成長が止まる、葉が内側に丸まるの3つ。これを覚えておけば、間違った対処をしなくて済みます。もし疑わしいなら、すぐにフラッシング（真水で洗い流し）を試してみてください。数日で改善することが多いです。
肥料焼けの原因とメカニズム
肥料焼けは、根の周りの塩分濃度が高くなりすぎて、浸透圧のバランスが崩れることで起こります。簡単に言うと、根が水を吸い上げるどころか、逆に根から水分が抜けていく状態。これが「焼ける」と呼ばれる所以です。
原因はたいてい、濃度が高すぎる肥料か与えすぎのどちらか。特に小さなセルトレイでは、土の量が少ない分、塩分がすぐに溜まります。私の経験では、液体肥料を週2回以上与えているケースで、約半数の苗に何らかの肥料焼けの症状が出ていた。これは実際に私が自分の畑で観察したデータです（正確な数字じゃないけど、体感としてそう感じた）。肥料焼けを防ぐには、薄めの濃度で、頻度を抑え、フラッシングを定期的に行う。これだけで、リスクは劇的に下がります。
苗の種類によって肥料の好みは変わる？
「どの苗にも同じ肥料でいいの？」——この質問、よく聞かれます。答えは「いいえ」です。野菜の種類によって、栄養の好みが結構違うんです。例えば、トマトやナスはリン酸を好む。一方、葉物野菜（レタスやほうれん草）は窒素をしっかり欲しがる。でも、苗の段階では、どちらも根を育てるリン酸が最優先です。
私のやり方は、育苗期はすべての苗にバランスの良い肥料（例えばNPKが10-10-10）を薄めに使うこと。成長が進んで、移植の2週間前くらいから、品種に合わせて微調整します。トマトならリン酸多めにシフト、葉物なら窒素を少し増やす。でも、苗の段階で窒素を効かせすぎると、徒長のリスクが高まるので注意が必要です。「苗は根が命」という意識で、リン酸重視を基本にする。この方針で、私は毎年安定して強い苗を育てられています。初心者の方は、まずバランス型の肥料を4分の1濃度で使い、様子を見ながら調整してください。間違っても、最初から品種専用の肥料をフル濃度で使わないでくださいね。
野菜ごとの肥料のコツ
トマトやピーマンなどの果菜類は、苗の段階でリン酸を多めに与えると、花芽の分化が促されて収穫量が増えると言われています。私も実践していて、確かにその後の実付きが良くなる気がします。
一方、葉物野菜は、苗が小さいうちから窒素を控えめにしても、問題なく育ちます。むしろ、窒素を控えることで、徒長を防ぎ、丈夫な株に育つ。私の経験では、レタスの苗に窒素が多い肥料を与えたら、葉が柔らかくなりすぎて、移植後にナメクジにやられやすくなりました。それ以来、葉物の苗には、リン酸主体の肥料を薄く使うようにしています。「品種に合わせて肥料を選ぶ」——これができれば、あなたの育苗スキルは一段階上と言っていいでしょう。
肥料の種類と選び方——粒状？液体？有機？
苗の肥料を選ぶとき、粒状、液体、有機のどれがいいのか迷いますよね。私の答えはシンプルです。苗には液体肥料が圧倒的に扱いやすい。なぜなら、濃度調整が自由にできるから。粒状肥料は効果がゆっくり出る分、コントロールが難しく、苗のような小さな容器では塩分が溜まりやすい。
有機肥料も良いですが、苗の段階では分解が遅すぎて、必要なタイミングで栄養を吸収できないことがあります。私は、育苗期は化学合成の液体肥料を薄めて使っています。例えば、ハイポネックスなどの汎用液肥を4分の1濃度で。これなら確実に効果が出て、調整も簡単。有機にこだわるなら、発酵させた液肥（例えばHB-101など）をさらに薄めて使うと良いでしょう。でも、初心者にはまず液体の化学肥料をおすすめします。失敗が少なくて、結果が見えやすいからです。
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失敗3. 乾いた土に肥料をやる
液体肥料は開封後、直射日光を避けて冷暗所で保存してください。特に夏場は、高温で変質することがあります。私の失敗談ですが、一度、開封した液肥を物置に放置したら、夏の暑さで色が変わってしまい、使えなくなったことがあります。
また、希釈した肥料液は作り置きしないこと。数時間で効果が落ちるし、雑菌が繁殖するリスクもあります。私はその都度、必要な分だけを作るようにしています。希釈後は24時間以内に使い切るのが安全です。あと、肥料を与えるときは、葉にかからないように気をつけてください。葉に肥料が付くと、日焼けや斑点の原因になります。根元にそっと注ぐのがコツ。これらの小さな注意を守るだけで、苗の健康状態は格段に良くなります。
最後に——苗の肥料は「少なめ、薄め、こまめな観察」が鉄則
苗の肥料で大切なのは、やりすぎないこと。多くの失敗は「もっとあげなきゃ」という焦りから生まれます。でも、苗は想像以上にタフで、逆に与えすぎが命取りになる。
私が伝えたいのは、肥料は「足りないかな？」と感じるくらいでちょうどいいということ。実際、私も毎年「これで足りてるのかな？」と不安になりながら育てています。でも、薄めの肥料をこまめに観察しながら与えれば、苗はしっかり応えてくれます。葉の色、茎の太さ、成長のスピード——これらを毎日チェックする習慣が、失敗を防ぐ最大の武器です。もし迷ったら、肥料を一回休んで、苗の様子を見てみてください。多くの場合、それが正解です。あなたの苗が元気に育ち、立派な収穫につながることを心から願っています。
苗の肥料焼け——あなたは本当に気づけていますか？
「うちの苗、ちょっと元気がないけど、水不足かな？」——この疑問、一度は抱いたことがあるんじゃないでしょうか。実はそれ、肥料焼けの可能性がとても高いんです。水不足と肥料焼け、見た目がそっくりなので間違えやすい。でも、対処法がまったく逆なんです。
水不足なら水をやれば回復します。でも肥料焼けなら、さらに水をやると症状が悪化します。なぜなら、土の中の塩分濃度が上がって、根が水分を吸収できなくなるから。私も昔、トマトの苗がしおれたのを見て「水が足りない」と毎日たっぷり水をやったら、どんどん葉が黄色くなって、結局ダメにしてしまいました。後で肥料のやりすぎだと気づいて、本当に悔しかった。肥料焼けのサインは、葉の縁が茶色くなる、成長が止まる、葉が内側に丸まるの3つ。これを覚えておけば、間違った対処をしなくて済みます。もし疑わしいなら、すぐにフラッシング（真水で洗い流し）を試してみてください。数日で改善することが多いです。
肥料焼けの原因とメカニズム
肥料焼けは、根の周りの塩分濃度が高くなりすぎて、浸透圧のバランスが崩れることで起こります。簡単に言うと、根が水を吸い上げるどころか、逆に根から水分が抜けていく状態。これが「焼ける」と呼ばれる所以です。
原因はたいてい、濃度が高すぎる肥料か与えすぎのどちらか。特に小さなセルトレイでは、土の量が少ない分、塩分がすぐに溜まります。私の経験では、液体肥料を週2回以上与えているケースで、約半数の苗に何らかの肥料焼けの症状が出ていた。これは実際に私が自分の畑で観察したデータです（正確な数字じゃないけど、体感としてそう感じた）。肥料焼けを防ぐには、薄めの濃度で、頻度を抑え、フラッシングを定期的に行う。これだけで、リスクは劇的に下がります。
苗の種類によって肥料の好みは変わる？
「どの苗にも同じ肥料でいいの？」——この質問、よく聞かれます。答えは「いいえ」です。野菜の種類によって、栄養の好みが結構違うんです。例えば、トマトやナスはリン酸を好む。一方、葉物野菜（レタスやほうれん草）は窒素をしっかり欲しがる。でも、苗の段階では、どちらも根を育てるリン酸が最優先です。
私のやり方は、育苗期はすべての苗にバランスの良い肥料（例えばNPKが10-10-10）を薄めに使うこと。成長が進んで、移植の2週間前くらいから、品種に合わせて微調整します。トマトならリン酸多めにシフト、葉物なら窒素を少し増やす。でも、苗の段階で窒素を効かせすぎると、徒長のリスクが高まるので注意が必要です。「苗は根が命」という意識で、リン酸重視を基本にする。この方針で、私は毎年安定して強い苗を育てられています。初心者の方は、まずバランス型の肥料を4分の1濃度で使い、様子を見ながら調整してください。間違っても、最初から品種専用の肥料をフル濃度で使わないでくださいね。
野菜ごとの肥料のコツ
トマトやピーマンなどの果菜類は、苗の段階でリン酸を多めに与えると、花芽の分化が促されて収穫量が増えると言われています。私も実践していて、確かにその後の実付きが良くなる気がします。
一方、葉物野菜は、苗が小さいうちから窒素を控えめにしても、問題なく育ちます。むしろ、窒素を控えることで、徒長を防ぎ、丈夫な株に育つ。私の経験では、レタスの苗に窒素が多い肥料を与えたら、葉が柔らかくなりすぎて、移植後にナメクジにやられやすくなりました。それ以来、葉物の苗には、リン酸主体の肥料を薄く使うようにしています。「品種に合わせて肥料を選ぶ」——これができれば、あなたの育苗スキルは一段階上と言っていいでしょう。
肥料の種類と選び方——粒状？液体？有機？
苗の肥料を選ぶとき、粒状、液体、有機のどれがいいのか迷いますよね。私の答えはシンプルです。苗には液体肥料が圧倒的に扱いやすい。なぜなら、濃度調整が自由にできるから。粒状肥料は効果がゆっくり出る分、コントロールが難しく、苗のような小さな容器では塩分が溜まりやすい。
有機肥料も良いですが、苗の段階では分解が遅すぎて、必要なタイミングで栄養を吸収できないことがあります。私は、育苗期は化学合成の液体肥料を薄めて使っています。例えば、ハイポネックスなどの汎用液肥を4分の1濃度で。これなら確実に効果が出て、調整も簡単。有機にこだわるなら、発酵させた液肥（例えばHB-101など）をさらに薄めて使うと良いでしょう。でも、初心者にはまず液体の化学肥料をおすすめします。失敗が少なくて、結果が見えやすいからです。
Photos provided by pixabay
失敗3. 乾いた土に肥料をやる
液体肥料は開封後、直射日光を避けて冷暗所で保存してください。特に夏場は、高温で変質することがあります。私の失敗談ですが、一度、開封した液肥を物置に放置したら、夏の暑さで色が変わってしまい、使えなくなったことがあります。
また、希釈した肥料液は作り置きしないこと。数時間で効果が落ちるし、雑菌が繁殖するリスクもあります。私はその都度、必要な分だけを作るようにしています。希釈後は24時間以内に使い切るのが安全です。あと、肥料を与えるときは、葉にかからないように気をつけてください。葉に肥料が付くと、日焼けや斑点の原因になります。根元にそっと注ぐのがコツ。これらの小さな注意を守るだけで、苗の健康状態は格段に良くなります。
最後に——苗の肥料は「少なめ、薄め、こまめな観察」が鉄則
苗の肥料で大切なのは、やりすぎないこと。多くの失敗は「もっとあげなきゃ」という焦りから生まれます。でも、苗は想像以上にタフで、逆に与えすぎが命取りになる。
私が伝えたいのは、肥料は「足りないかな？」と感じるくらいでちょうどいいということ。実際、私も毎年「これで足りてるのかな？」と不安になりながら育てています。でも、薄めの肥料をこまめに観察しながら与えれば、苗はしっかり応えてくれます。葉の色、茎の太さ、成長のスピード——これらを毎日チェックする習慣が、失敗を防ぐ最大の武器です。もし迷ったら、肥料を一回休んで、苗の様子を見てみてください。多くの場合、それが正解です。あなたの苗が元気に育ち、立派な収穫につながることを心から願っています。
E.g. ：いちごの栽培 – 肥料の選び方 - ITANSE
ラッカセイの育て方・栽培方法 - サカタのタネ 園芸通信
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果菜類の失敗しない苗作り | [野菜]山田式家庭菜園教室～Dr.藤目改訂版
FAQs
Q: 苗の肥料はいつから始めるべき？双葉が出たばかりでも大丈夫？
A: いいえ、双葉が出たばかりの段階では肥料は必要ありません。私も初心者の頃、「早く大きく育てなきゃ」と焦って、発芽してすぐに液肥をあげてしまったことがあります。結果は最悪で、根が肥料焼けを起こして苗が全滅しました。あの時のショックは今でも忘れられません。苗は種の中に詰まった栄養で最初の1〜2週間は十分に育ちます。肥料を加えるタイミングは、本葉が2〜3枚しっかり開いた後です。双葉（子葉）ではなく、本葉が展開してからがスタートライン。目安としては、種まきから約2〜3週間後、移植の1週間前くらいから始めれば十分間に合います。焦りは禁物です。苗に「そろそろ栄養を足そうか」と声をかけるように、本葉の成長をじっくり観察してから始めてください。
Q: 肥料の濃度はどうやって決める？規定通りで本当に大丈夫？
A: 規定通りの濃度は、根がしっかり張った大人の植物向けです。苗の根は細くて少なく、小さな容器の中では栄養を処理しきれません。私の経験では、まずは規定の4分の1濃度からスタートするのが鉄則です。例えば、パッケージに「1000倍に希釈」と書いてあれば、まずは4000倍で使ってみる。液体肥料なら調整が簡単で、粒状肥料よりずっと扱いやすい。苗の様子を見ながら、2週間ごとに少しずつ濃度を上げていきます。本葉が5〜6枚になった頃には半量程度に。私が使っているのはハイポネックスのような汎用液肥です。薄めに使えば失敗が少なく、結果が見えやすい。もし葉の縁が茶色くなったり、成長が止まったりしたら、すぐに濃度を下げるか、一度肥料を休んでください。苗は「足りないかな？」と感じるくらいでちょうどいいんです。
Q: 乾いた土に肥料をやるとどうなる？正しい手順を教えて。
A: 乾いた土に肥料を直接やると、栄養分が根のすぐ近くに集中して、濃度が急上昇します。これが肥料焼けの最大の原因です。私も以前、水やりと肥料を同時に済ませようとして、この順番を無視したことがあります。結果は、半分以上の苗の葉の先端が茶色くなりました。あれは本当に悔しかった。正しい手順はシンプルです。まず先に水をやり、土がしっかり湿ったのを確認してから、肥料液を追加する。たったこれだけの順番で、栄養が均等に行き渡り、根がやられるリスクがグッと下がります。特に、細かい霧吹き付きのジョウロを使うと、土を乱さずに均一に湿らせられるのでおすすめです。私はデイリーファームのジョウロを使っています。水を先に、肥料は後で——このルールを一度覚えれば、もう肥料焼けで悩むことはありません。
Q: 肥料はカレンダー通りに決まったスケジュールでやるべき？
A: いいえ、苗は成長スピードがバラバラなので、カレンダー通りのスケジュールは逆効果です。同じトレイに植わっていても、2週齢の苗と6週齢の苗では全然違う栄養状態にあります。決まったスケジュールで全員に同じ量を与えると、小さい苗には多すぎ、大きい苗には足りないというアンバランスが起きます。私の経験則では、葉の色と茎の太さを見て判断するのが一番確実です。薄い黄緑色で葉が小さいなら栄養不足。濃い緑色で茎が太く詰まった感じなら窒素過多のサイン。私は週に2回、苗を観察する時間を設けています。「今日はこのトレイの苗がちょっと元気ないな」と感じたら、そのとき肥料を少し足す。逆に「葉が濃くて張りがあるな」なら、与えるのを一回スキップする。この臨機応変さが、苗を強く育てる最大のコツです。観察を怠らず、苗の声に耳を傾けてください。
Q: 肥料焼けのサインと対処法を教えて。水不足と見分ける方法は？
A: 肥料焼けと水不足、見た目がそっくりなので間違えやすいですが、対処法がまったく逆です。水不足なら水をやれば回復しますが、肥料焼けならさらに水をやると症状が悪化します。なぜなら、土の中の塩分濃度が上がって、根が水分を吸収できなくなるからです。私も昔、トマトの苗がしおれたのを見て「水が足りない」と毎日たっぷり水をやったら、どんどん葉が黄色くなって、結局ダメにしてしまいました。肥料焼けのサインは、葉の縁が茶色くなる、成長が止まる、葉が内側に丸まるの3つ。これらを覚えておけば、間違った対処をしなくて済みます。もし疑わしいなら、すぐにフラッシング（真水で洗い流し）を試してみてください。2〜3週間に1回、底から水が流れ出るまでたっぷりと真水で土を洗い流す。細かい霧状のノズルでやさしく水をかけると、根を傷めずに済みます。フラッシング後は数日間、肥料を休ませてから再開します。これで数日で改善することが多いです。
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